Zahnriemenwechsel 110 PS TDI (ASV)

[mcgregg]

Hallo zusammen,

bei meinem Octavia MJ 2001 MKB ASV steht jetzt der 180 tkm Zahnriemenwechsel an. Und den will ich diesmal selber durchführen. Doch bevor ich mich ins Unglück stürze, hab ich noch ein paar Fragen, die mich beschäftigen.

1. Der Teilehändler meines Vertrauens hat mir einen Wechselsatz von Gates angeboten. Der soll 187,40 € kosten und alles beinhalten (jedenfalls alle Rollen), was man so braucht. Ist Gates OK oder hältst Du mehr von Continental? Beim Preis bekomme ich wahrscheinlich 25% Nachlaß, macht dann 140,55 €. In Ordnung?

2. Bei 90 tkm hat die Skoda Werkstatt lt. Rechnung lediglich Spannrolle und Zahnriemen gewechselt. Weitere Rollen oder Schrauben sucht man auf der Rechnung vergeblich. Aus diesem Forum weiß ich, daß es empfehlenswert ist, alle Rollen zu tauschen, deshalb will ich mir ja auch den Teilesatz kaufen. Jetzt schreibt aber H.R. Etzold in „So wird’s gemacht – Skoda Octavia“ man solle die Schrauben von ESP-Rad und vom Motorlager durch neue ersetzen, da es sich um Dehnschrauben handelt. Welchen Zweck haben diese Dehnschrauben? Ausreichendes Anzugsmoment auch bei sich setzenden Materialien ohne Nachziehen der Schrauben zu gewährleisten? Bei Zylinderkopfdichtungen sicher sinnvoll, aber bei ESP-Rad und Motorlager?

3. Sollte ich die Wasserpumpe gleich mittauschen?

4. Warum soll das Nockenwellenrad ausgebaut werden?

5. Das ESP-Rad wird mit einem 6 mm Absteckstift arretiert. Im Rad ist jedoch ein Langloch (wenn ich die mir zur Verfügung stehenden Bilder richtig interpretiere). Wenn ich jetzt die Schrauben löse bzw. festziehe, ziehe ich, bis das Ende des Langlochs am Absteckstift anliegt, über den Zahnriemen an der Nockenwelle, die mit dem Nockenwellenlineal arretiert ist. Der Zahnriemen wird stark beansprucht. Beim Lösen der Schraube des Nockenwellenrades hingegen, soll lt. H.R. Etzold, die Nockenwelle auf keinen Fall durch das Lineal gegengehalten werden. Wo liegt mein Denkfehler?

6. Den Spritzbeginn würde ich in der Werkstatt kontrollieren lassen. Oder kann mir jemand sagen, wie ich preiswert an VAG-COM komme?


Gruß mcgregg

[insideR]

1. KA
2. Motorlager ohne neue Dehnschrauben reißen gern weg.
3. Ja.
4. Wer will das denn?
Rest: hä?

[renwal]

Hallo,

Habe vor ca. 2 Wochen den 180.000km Zahnriemenwechsel zusammen mit einem Kumpel (Audischrauber) durchgezogen, hier ein paar Infos.
Motor ist ein 1.9 TDI 81kw AHF, sollte aber kein großer Unterschied zum ASV sein.

1. Habe den Zahnriemensatz von VW gekauft, der Originalriemen ist von Gates. Dieser neue Riemen inkl. der neuen Rollen ist angeblich für 150.000km freigegeben worden.
Habe hier Euro 189.- für den Riemen bezahlt. VAG Nr. 038 198 119 E

2. Im Zahnriemenkit ist alles drin was man tauschen sollte:
1 Zahnriemen Z=141, 1 Spannrolle, 3 Umlenkrollen und diverse Schrauben, Muttern und Kleinteile.
Für die Schrauben vom Motorlager habe ich Loctite Schraubensicherung benutzt.

3. Wasserpumpe unbedingt tauschen!
Der Vorbesitzer meines Octavias hat das bei 90.000km verabsäumt, bei 130.000 hat es die Pumpe dann zerlegt.

4. Haben wir nicht abgebaut.

5. Überlege ich mir noch eine genauer Erkärung

6. Den Spritzbeginn solltest du auch mit der VAG-Com Shareware Variante überprüfen können, nur korrigieren kannst du dann nichts.
War bei mir auch nicht notwendig.

[mcgregg]

Hallo renwal!

Vielen Dank für Deine Antwort, das hilft mir doch schon mal sehr viel weiter. Jetzt hab ich doch noch ein paar Rückfragen, bzw. Bemerkungen.

1. Dann kann ich ja den Riemensatz von meinem Teilehändler nehmen, ich denke Gates ist gleich Gates. Nur woher hast Du die Info mit den 150 tkm. Ich meine gelesen zu haben das die Intervalle ab MJ 2002 120 tkm und ab MJ 2003 150 tkm betragen. Wäre ja schön, wenn man mit dem neuen Zahnriemensatz die Intervalle verlängern könnte.

2. Dann sind im Satz also auch die Dehnschrauben für das ESP-Rad (20 NM + 90°), und die große Umlenkrolle (90 NM + 90° ) vorhanden sein. Kannst Du Dich erinnern, daß der Audi - Schrauber so vorgegangen ist?

3. Wird gemacht. Was hat Deine Wasserpumpe gekostet?

4. Dann habt Ihr auch nicht die Nockenwelle mit dem NW-Lineal festgesetzt, dann wäre auch Punkt...

5. ... erledigt.

6. Wo gibt es diese Shareware und was kostet sie?

Gruß mcgregg

[Dieselwiesel]

Also ab Modelljehr 2002 beim ASV Motor ist der Zahnriemenwechsel bei 120 tkm fällig.

Gruß Ronald

[renwal]

Hallo,

1. Das mit dem Wechselintervall 150.000km nehme ich wieder zurück.
Der Riemen und die Spannrollen sind stabiler ausgeführt, aber es wurden so weit ich in Erfahrung bringen konnte,
auch die Positionen der Rollen am Motorblock etwas verändert und angeblich resultiert nur daher die höhere Lebensdauer.
Genaueres weiß nur VW und die schweigen sich zu diesem Thema aus, aber im Prinzip ist der Riemen haltbarer.

2. Hier die Liste was im Riemenkit (038 198 119 E) enthalten ist:

1x Zahnriemen 038 109 119 M
1x Spannrolle 038 109 243 N
1x Umlenkrolle 058 109 244
1x Umlenkrolle 038 109 244 E
1x Umlenkrolle 038 109 244 M
2x Scheibe N 011 558 11 (8,4X15X1,6)
2x Sechskantmutter N 900 744 01 (M8)
1x Sechskantbundschraube N 019 531 3 (M8X40)
1x Sechskantbundschraube N 905 969 02 (M10X55-SW16KL)

3. Originalwasserpumpe (038 121 011 AX) im Austausch 39,90,-

4-5. Wir haben auch nicht den Ventildeckel abgenommen wie in den meisten Anleitungen beschrieben.
Beim 90.000km Wechsel wurde schon eine Markierung auf das Nockenwellenrad und am Motorblock gemacht die natürlich genau mit der OT-Markierung zusammen passte.
Meinen Schrauber darauf angesprochen meinte er, dass sie das in der Werkstatt auch nicht anders machen würden und das ist keine kleine Hinterhofbude,
sondern ein sehr großer VAG-Händler.

6. Die Software gibts hier http://www.ross-tech.com/vag-com/download/archives.html.
Nur zum Auslesen vom z.B. Fehlerspeicher kostet sie nichts, aber für den Abgleich brauchst du glaub ich ein registriertes VAG-Com
da du sonst nicht auf Meßwertblock 0 zugreifen kannst.
Einen OBD2-Adapter benötigst du dann noch, am besten du besorgst dir gleich ein Set Adapter+Software, oder zu VAG fahren oder die Software ausborgen.
Wir haben eine blaue VW-Box benutzt, ich glaub ein 1551 oder 1552.

MfG

renwal

[BBMS]

Hi,

also die 150tkm für MJ2003 brauchst Du nicht zurücknehmen - das stimmt.

Geschaut wird natürlich bereits ab 90tkm.

cu

[renwal]

Ich meinte auch ich nehme es zurück für AHF/ASV MJ00-01.

MfG

renwal

[Rocky-Tocky]

Hi,
meiner hat jetzt 172000 km runter, fast nur BAB.
Hab beim Zahnriemen auch die WaPu mit gewechselt. Ist immer besser, weil du bist auf der sicheren Seite. Ist nämlich ne richtig dumme arbeit den kram zu wechseln. Egal bei welchem VW oder Skoda.... ab dem 2. Zahnriemen sollte man es machen.

[mcgregg]

Hallo zusammen,

der Zahnriemen ist gewechselt und meine Fragen sind nun beantwortet, nach dem Motto: Selber schrauben macht schlau.

Ich habe alle Rollen und die Wasserpumpe gewechselt. Die große Umlenkrolle hatte minimales Lagerspiel, der Zahnriemen recht runde Zähne ansonsten machte alles einen noch recht guten Eindruck.

Zitat:

4. Warum soll das Nockenwellenrad ausgebaut werden?

Weil man sonst den Zahnriemen nicht wieder drauf bekommt. Im Prinzip richtig, aber weil ich die kleinen Rollen erst noch dem Zahnriemen montiert habe, paßte dieser so gerade eben ohne großes Gewürge auf das Nockenwellenrad.

5. Das ESP-Rad wird mit einem 6 mm Absteckstift arretiert. Im Rad ist jedoch ein Langloch (wenn ich die mir zur Verfügung stehenden Bilder richtig interpretiere). Wenn ich jetzt die Schrauben löse bzw. festziehe, ziehe ich, bis das Ende des Langlochs am Absteckstift anliegt, über den Zahnriemen an der Nockenwelle, die mit dem Nockenwellenlineal arretiert ist. Der Zahnriemen wird stark beansprucht. Beim Lösen der Schraube des Nockenwellenrades hingegen, soll lt. H.R. Etzold, die Nockenwelle auf keinen Fall durch das Lineal gegengehalten werden. Wo liegt mein Denkfehler?

In der Nabe, auf der das Rad der ESP-Pumpe aufliegt, ist ein 6mm breites Loch, dahinter entsrechend noch eins im ESP Gehäuse. Mit dem Absteckstift wird dadurch die Welle der ESP arretiert, das ESP Rad bleibt im Rahmen der Langlöcher einstellbar.

Die Position der abbgesteckten ESP in Relation zur Kurbelwelle habe ich mit Edding auf der Schwungscheibe markiert. Sie stimmte auch nach der Montage des neuen ZR überein. Auch die Kontrolle der Ansteuerung des Spritzverstellers mittels Multimeter brachte die gleichen Werte wie vor dem Wechsel. Ansonsten verhält sich der Motor so, wie vor dem Eingriff, wenn man mal von einem leichten ZR-Singen, das mit zunehmendem Einlaufen immer leiser wird, absieht. VAG-COM erstmal gespart, aber wieder nichts zum Spielen.

Ach so, die Schrauben. Die für große Umlenkrolle getauscht. Motorlager alte wiederverwendet, hatte die VAG Werkstatt gerade nicht da. Ich hatte den Eindruck, das diese Schrauben normalerweise nicht im Teilelager vorrätig sind. Läßt für mich den Schluß zu, daß auch die Werkstatt die alten wiederverwendet. Die Schrauben der Riemenscheibe habe ich gewechstelt (waren vorrätig), ist unbedingt empfehlenswert. 6 mm Inbus mit 40 Nm, die sind nach einmal lösen fertig.

Am schwersten habe ich mich doch damit getan, den Teil des rechten Motorlagers auszubauen, der mit dem Motor verschraubt ist. Bis ich den zwischen Motor und Karosserie durchgefriemelt hatte... . Im nachhinnein meine ich jedoch, ich hätte ihn nur losschrauben müssen, danach hätte ich den ZR hindurchfädeln können. Na denn, versuche ich bei 270000 km.

Vielen Dank an alle, die mit Ihren Antworten zum Gelingen beigetragen haben.

Gruß mcgregg